納納領著我們到了入住的酒店，告訴我們首要問題是要休息，以適應時差。

阿克拉位於海邊，是海洋性氣候，我們居住的酒店依海而建，清晨可以享受涼爽的海風，傍晚則能傾聽驚濤拍岸，迷濛中我們彷彿置身於海南的三亞。原來心中的非洲印象被這徹底顛覆了。

次日清晨，在納納的嚮導下，我們驅車前往距離首都140公里的城市海岸角參觀奴隸堡。汽車順著車流向城外駛去。從阿克拉到海岸角的公路算是不錯的，都是雙道水泥路，可是要開出阿克拉就費時了，由於正在建布什高速，所以塞車很嚴重。加納的車況大多都不好，要不外殼受了不同程度的碰撞，要不噴出污染嚴重的黑氣，但這似乎並不影響駕駛者，他們依然開車搶道。路邊有很多二手輪胎和廢棄的汽車。

我們乘坐的這裡報廢車總是亮著檢查機械燈，可是司機納納還是心安理得地開著，他最關心的是汽油夠不夠。這便是不同的生活條件產生了不同的生活態度。近郊到處都是正在建設中的建築物，顯示著加納是一個發展中國家，這給外籍人員經商帶來諸多機會。

道路兩旁的二層小樓沒有整體規劃，零亂地樹立在平地、山坡上。有的小樓還沒全部竣工，但已有人入?。挥械耐獗砜此平ǔ桑瑑炔看蠖鄾]有完工，無法居住。納納介紹說這主要是因爲房主不能一次性備齊建築材料，政府只對完全建成的建築物收取相應稅費。如此看來，加納民衆還是深諳合理避稅法門的。

遠離了城市後的所見則是大片的農村風光，成片的土地上長滿了樹木，少有農作物。有商販或當地農民在路邊擺攤銷售著僅有的木薯、香蕉、西紅柿、菠蘿、芒果等農產品。由於物資不足，大多數本地人每天僅吃一餐，儘管如此，黑人的幸福指數還是比較高的，甚至高於國人，難道“可供選擇物質與幸福指數”在這裡成反比了？

黑人熱情友好出了名的，這次我們也親身體驗到了。走在路上，黑人會主動與你打招呼，大人們會說：你好嗎、早上好等；孩子們會朝著我們高喊CHEN。這裡的孩子們眼裡的中國是成龍、李連杰和中國功夫。

沿著海岸線西進，經過三小時行程，我們到了海岸角。顧名思義，這是一座海濱城市，奴隸堡就建立在海邊，這是一處白色建築，與蔚藍色的大海相映成趣，景色怡然。

當地導遊操著帶有濃郁口音的英語，把我們引進一個男牢。從地面下去是一個很抖的斜坡，還是那種原始的黑黑的泥地。過了坡，裡面黑洞洞的伸手不見五指。等眼睛慢慢適應了黑暗，纔看見裡面有個極小的透氣窗，射入一絲陽光。

這是個一百五十平米的地窖，黑黑的泥地，坑坑窪窪，角落裡有一條溝，聽導遊介紹後我和阿龍才恍然大悟，這就是黑奴們的廁所。想當年，這裡頭關押著４００至６００個黑奴，吃喝拉撒睡都在這暗無天日的地牢，等著船隻來押送他們去新大陸，有時一等就是三四個月，溝裡的糞便成河，瘟疫成災。

往往船隻未到，已有近一半的黑奴死在地牢裡！我們在地洞裡呆了不足二十分鐘，已經大汗淋漓，大氣都喘不過來，悶得慌。趕緊“逃”出男地牢，看外面陽光明媚、海風徐徐，才痛感自由的珍貴！

除了男奴，奴隸商也販賣很多女黑奴，以便黑奴們在新大陸交配繁殖，保證他們的自然來源。女奴的人數相對少些，女牢則更小更簡陋，真的只是個洞了。

黑奴中如果有反抗的，就進入死牢，一個完全黑暗的洞穴。進入這裡的奴隸連食品也得不到，活活地餓死、渴死！幾百年過去了，我們站在這黑漆漆的洞裡，看著牆上絕望的黑奴們用手指刮出的條條痕跡，這垂死的掙扎依然刻骨銘心，叫人毛骨竦然！

那些倖存的黑奴們終於等到船隻到達的那一天。從地牢裡出來，這些步履維艱的奴隸們被水洗過後，得脫光身子，在拍賣廳裡像牲口一樣檢驗過後，集中侯船。

而船隻是開不進來的。因爲這一帶的大西洋，風Lang巨大，遠洋船隻能等在洋中。黑奴們幾人一組，站在一道狹窄的木門前，等候木舟把他們載到大船上?？耧L巨Lang吞噬了不少獨木舟，淹死不少黑奴。對黑奴們來說，從這道窄門出來，家鄉故園，從此一去不復返。這是一道不歸門！

那些挪過地牢終於上了大船的黑奴來說，真正的苦難纔剛剛開始！爲了獲得最大的效益，每艘販奴船總是想方設法押送最多限度的黑奴。所有的黑奴用麻繩綁住，密密麻麻地坐成一排排，吃的是僅夠維持生命的東西。這樣要過六個星期，才能抵達新大陸。途中病死的黑奴，統統就地處理，扔到大海里。最後倖存的黑奴們，這些萬劫不復的、從基因角度來說最優良的人類品種，到了那塊未知的新大陸，繼續受苦受難，拼搏抗爭直到現代……黑奴史是非洲各地的部落首領、商賈和白人奴隸販勾結，販賣黑人戰犯的血債史，是絕無僅有的苦難史！

我們站在不歸門後，站在無數黑奴們曾經站立過的地方，望著外面旖旎的大海，百感交集。遊客中有不少從美國過來的黑人，幾百年來和白人雜交過，已經不是很黑了，他們肅穆無言站著沉重的歷史壓得人說不出話來！幾年前奧巴馬當上美國總統後，還特地帶著妻女來到加納，參觀了不歸門。米歇兒這位黑奴的後人，看到此情此景一定也是同樣的肅穆無語！

從不歸門出來，我們來到堡內大院中，看到一塊塊的墓碑，直接嵌在院中的方磚裡。這是奴隸商販、英國殖民者的墓地。這些客死他鄉的人們，沒有後人弔唁，孤零零地躺在這海邊的堡壘裡，不知他們的靈魂是否安寧?奴隸買賣和殖**義，是人類貪婪和殘忍的實證！

離開奴隸堡的時候，我們經過設在堡內的兒童圖書館，看到加納的學生們在裡面用功，有位老師在給他們輔導，我們的心才舒展一點。碧空煙海，Lang濤滾滾，如此開闊，何等壯觀！太陽照在白色的奴隸堡上，歲月已讓它變得斑駁，歲月或許真能沖刷痛苦？

如今這裡已經成爲一個旅遊景點，衆多商販在建築物外兜售小商品和紀念品，大多數的商品都是“中國製造”。在這裡，可以盡情欣賞你好奇、喜歡的物品而不用擔心遭“碰瓷”，可以與商販們討價還價，無論交易成否都都不用擔心生糾紛，黑人仍然會說：我們是朋友！然後伸出“黑白兩面”的大手與你握手並做出手語，以示熱情。孩子們則主動要求與你合影留念並露出純真無暇、陽光燦爛的笑容。海邊餐館林立，選了家靠海的餐館，一邊欣賞風景、一邊等候快餐，黑人歌手極爲動情地唱著我們永遠聽不懂的非洲歌謠。

遠離18世紀的今天，人們在這裡享受悠閒自在的生活……離開海岸角，欣賞了加納熱帶雨林公園。晚上八點，我們結束了一天的旅行，回到阿克拉，到了酒店旁邊的皇上皇中國餐館吃了頓晚飯。不知這皇上皇跟廣州的有沒有關係，反正出品還算可以，畢竟大廚是中國人，其他無論是食客還是侍侍者都是黑人。

我覺得挺怪的，我們像是珍稀動物一樣，大堂裡唯一的華人食客。不過我估計不少中國食客都是包房的，房間裡不時傳出國語?；噬匣实牟瞬诲e，可是量卻很少，而且價格也很高，所以我想中國人一定喜愛在國外開食店，加上小費，老闆能比在國內賺得多。吃了一頓中國餐後，回到酒店休息。